Semka-dreva.ru

Выращивание и уход за растениями
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подготовить землю для посадки

Как подготовить участок к посадке

Обработка почвы

Эффективное возделывание почвы

Вскапывание почвы

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную — на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой — до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев — после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

❧ Семена некоторых овощей, будут лучше, прорастать, если 10-20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10

20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре — достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8-12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко — 15-18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхление почвы

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают. Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием — глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8-9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчирование почвы

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т.п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.

Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.

В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).

Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.

Читать еще:  Чем обработать землю для рассады

Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.

Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток.

Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2-3-х теплых дней.

Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники и деревья. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.

При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать покрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2-3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.

Земля под мульчей требует куда меньше полива, чем открытая, причем рыхлить ее почти нет необходимости. Мульчирующий материал эффективно противодействует вымыванию и выветриванию из почвы полезных веществ, а также появлению сорняков. Пропалывать приходится только встречающиеся то тут, то там одиночные сорняки. К тому же в земле сохраняется температурный баланс, что благоприятно сказывается на корневой системе.

Подготовка почвы для рассады

Уже весной, ближе к лету, начинается подготовка почвы для рассады, уже на следующий сезон. Но, это в случае, когда мы все делаем самостоятельно. Грунт требуется периодически менять на новый, и поэтому свежая земля будет нужна постоянно.

Выращивание рассады дома на подоконнике или в теплице требует наличие качественного грунта для рассады. Который, можно купить в магазине, и не парится. Но, стоит учесть, что тут тоже может быть не все так гладко, как кажется. Они также, не всегда имеют нужный баланс компонентов.

Поэтому, если конечно есть возможность, лучше приготовить почву своими руками. В этом случае, мы получаем то, что хотим на самом деле. Земля, собственного производства, к тому же сделанная на совесть, будет лучшим вариантом. Но, тут нужно постараться, и я расскажу подробно, как этого достичь своими силами. И так, приступим?

Готовим почвосмесь для рассады самостоятельно

  • Нарезаем дерн и укладываем его в штабель, высота не менее 1 м.
  • При укладке проливаем навозной жижей или просто пролаживаем свежим навозом.
  • Недопустимо пересыхание штабеля. Поэтому, держим его всегда влажным.
  • Затем, через несколько месяцев кучу перелопачивают. Все крупное не перепревшее отбраковывается.
  • Полученную землю, храним в мешках и ведрах в неотапливаемых помещениях до весны.
  • 1 — 2 — 1. Дерновая земля — перегной — песок. Здесь, на 10 л смеси 2 стакана золы. Плюс чайная ложка суперфосфата и щепотку калийного удобрения.

Подготовка почвы для рассады

Каждая культура индивидуальна. Для каждого растения почва не может быть одинаковой, у всех есть что то свое. Но тем не менее, существует базовый шаблон, по которому определяется состав почвосмеси, который подойдет для всех растений. Такой грунт, нужно просто немножко подправить под определенные задачи.

Условия предъявляемые к почве под рассаду

В зависимости от культуры, почвогрунт может быть составлен из различных составляющих, смешанных между собой в различных сочетаниях. Здесь, все зависит от условий и возможностей огородника. Но, тем не менее, базовые условия предъявляемые к грунту, должны соблюдаться, и ниже мы рассмотрим главные правила, по которым изготавливается почвосмесь.

  • В первую очередь, грунт должен быть питательным. И, это указывает на то, что в почве компоненты содержатся в достаточном количестве и легкоусвояемой форме.
  • Почвосмесь должна быть рыхлая. При этом воздух хорошо проникает к корешкам и растение прекрасно развивается.
  • Также, почва должна как следует впитывать и удерживать влагу.
  • Почву для рассады обязательно нужно продезинфицировать (обеззаразить). Но, это не значит, что мы убьем всех бактерий и микроорганизмов. Нам нужно, чтобы в земле не было болезнетворных инфекций и спор грибов. Это может погубить наши растения, буквально сразу после всходов.
    • Промораживание. До декабря морозим, и приносим домой, где оживляем грунт в течении недели (можно полить). Следующий этап опять улица, и желательно похолодней. И так, два раза.
    • Можно почву пропарить. 2 — 3 ч на водяной бане.
    • Прогреть в духовке. Температура 120 °С, больше нельзя.
  • Недопустимо присутствие отходов производства, тяжелых металлов (примесей) и других вредных соединений.
  • Кислотность здесь нужно поддерживать в пределах 6.5 — 7 pH. В нашем случае это нейтральная реакция. Стоить заметить, что многие растения предпочитают кислые почвы, а кто то любит более щелочные.
  • Огородную землю, для почвосмеси под рассаду, нужно брать с того места, куда будем садить рассаду в огороде. Это важный момент, где мы понимаем, что рассада из такой земли должна гораздо быстрей прижиться. Адаптация здесь, быстрее это однозначно. После больных растений, землю не брать.

Вывод!
Любая почвосмесь для выращивания рассады, должна быть рыхлой и питательной, и только так, подготовка почвы для рассады будет считаться правильной. А вот кислотность, подбирается в зависимости от культуры. Соотношения компонентов можно делать по всякому, главное, что бы было рыхло и питательно.

Из чего состоит грунт для рассады

Для полноценной работы почвосмеси в ней должны быть как органические, так и неорганические компоненты. Для начала разберемся, какие у нас органические, а какие неорганические составляющие.

Органические компоненты:

  • Почвы дерновые, листовые, огородные, лесные, листовые.
    • Дерновой слой. Содержит мало питательных веществ, но при этом, имеет неплохую микрофлору. Заросли крапивы и березовая роща, лучшие места для сбора земли. К тому же, она рыхлит грунт. Под дубом и около ивы, землю лучше не брать. В таком грунте много дубильных веществ, которые негативно могут повлиять на рассаду. Как приготовить такую почвосмесь самостоятельно, написано в начале статьи, но тем не менее мне хочется напомнить, что дерновая земля должна быть свежей. Со временем она теряет свои полезные качества. И тогда, требуется замена на новую.
    • Лесная почва (верх). Имеет богатую микрофлору, и к тому же питательная.
    • Огородная земля. Берется с огорода, где мы не берем после больных растений. Этот момент, главный, и на него обращаем особое внимание. Здесь, земля у нас чистая без загрязнений.
    • Листовая. Листья от деревьев и кустарников держат в куче года полтора (1.5), при этом поливая ее навозной жижей или сброженными настоями трав. Также, не забываем почву летом перелопачивать, что нужно сделать 2 раза. Земля легкая и пористая, будет кстати в любой почвосмеси. Можно обозвать ее и компостом.
  • Компосты из растительных остатков.
  • Перепревший навоз. Содержит большое количество азота. Это относится и к компостам. Все должно быть перепревшим.
  • Торфы низинные и верховые. Имеет способность задерживать влагу и рыхлить почвосмесь. Кислит почву, но можно раскислить мелом или известью.От торфа грунт становится плодородней (низинный торф).
  • Сфагнум, кокосовое волокно, шелуха от семечек, кора, опилки.
    • Сфагнум, кора, опилки, шелуха от семечек рыхлят.
    • Кокосовое волокно. Замена торфу. Содержит фосфор и калий в достаточных количествах. Органика 100%.
  • Зола. Регулирует почвенную кислотность и обогащает грунт микроэлементами.
Читать еще:  Земля из хлеба

На заметку!
Для лучшего эффекта, необходимо смешать три разных почвы. Компост смешиваем с перегноем (перепревший навоз). Много питательных веществ в почву для рассады не требуется, полноценный росток получится и так. Питание нужно на вегетацию. Можно просто подкормить.

Неорганические составляющие грунта:

  • Речной (в крайнем случае, карьерный) песок.
  • Перлит. Весит мало. Не гниет, поэтому стерильный. Сорняки с перлитом не растут.
  • Вермикулит. Пористый и экологичный материал. Магний, кальций, калий имеется в достаточном количестве. Для первого толчка достаточно.
  • Керамзит. Работает как дренаж.
  • Гидрогель. Поддерживает высокую влагоемкость.
  • Минеральные добавки.
    • Зола.
    • Мочевина.
    • Сульфат калия.
    • Хлористый и сернокислый калий.
    • Аммиачная селитра.
    • Суперфосфат.

Совет
Не измельчайте компоненты!

Вредные компоненты для почвы под рассаду

Многие огородники, не особо обращают внимание на присутствие вредных составляющих в составе грунта для рассады. Эта ошибка, может свести на нет все усилия, предпринятые вами при выращивании рассады. Далее, в списке перечислены все самые опасные компоненты, которых не должно быть :

  • Глины. Грунт, с большим содержанием глины, не будет пропускать влагу и воздух. Почва будет тяжелой и плотной.
  • Навоза свежего. Любая органика — это и растительные остатки, и чайная/ кофейная гуща могут просто начать гнить, и это губительно повлияет на всходы. Азот выделяемый при разложении улетучится в атмосферу, и тем самым обедняет почвосмесь.
  • Не перепревших растительных остатков.
  • Чайной заварки и кофейной гущи и других подобных вещей.
  • Соленого морского песка.

Варианты пропорций

  • По 1 части: огородной земли, дерновой, песка и перегноя.
  • По 1 части: дерновой, торфа, песка.
  • 2 части дерновой земли и по 1 части перегноя, и песка.
  • Берем торф низинный, песок, зола. В пропорции 10 — 5 — 0.1.
  • Для этого смешиваем дерновую землю, перегной, вермикулит. В пропорции 5 — 4 — 1.
  • Берем дерновую землю, перегной, низинный торф. Пропорция 2 — 2 — 6.
  • Торф, компост, песок или перепревшие опилки. В пропорции 3 — 5 — 1.
  • Дерновая земля, перегной или компост, песок. 2 — 3 — 1, и 1 стакан золы на ведро грунта.
  • Перегной или компост, дерновая земля, листовая земля. 1 — 1 — 1, стакан золы на ведро.

Подготовка почвы для рассады прокаливанием, на мой взгляд, не совсем полезно, потому что высокая температура убивает все микроорганизмы в почве. И любой противогрибковый препарат будет намного эффективней прогревания. Просто проливаем грунт и все. Также оживить почву можно с помощью «Байкал ЭМ — 1», «Фитоспорин-М» и др.

  • Обеззараживание почвы марганцовкой, при соотношении 3 г на 1 ведро воды (10 л), пролить теплым раствором. При этом споры грибков и другая зараза погибает. Обработка делается за 14 дней до посадки, где за это время в почве образуется жизнеспособная микрофлора.

Грунт для рассады из Огородной земли — Мой способ подготовки

Здравствуйте, уважаемые читатели, подписчики и гости канала “Садовый рай » . Сегодня я хочу рассказать о том, как я подготавливаю грунт для рассады цветов и овощей.

Начнём с того, что я давно не признаю покупной грунт как идеальный. Во-первых, в него давно не добавляют всего что написано, а во-вторых, такой грунт стоит недёшево и если рассады много его, мягко говоря, не укупишся. Поэтому я выращиваю ВСЮ свою рассаду и цветы в подготовленном грунте с огорода.

Грунт для рассады своими руками — подготовка огородной почвы

Нет, конечно же, непросто беру с огорода землю и на этом всё. Так как грунт на огороде имеет определённые недостатки, в виде семян сорняков и различных неполезных микроорганизмов, его нужно предварительно подготовить. Об этом и пойдёт речь в сегодняшней статье.

Этап 1 — промораживание

С осени я заготавливаю необходимое количество земли с огорода, выбрав место, где росло минимум сорняков и растения (будь то перцы или томаты) чувствовали себя максимально хорошо.

Если зима у вас в регионе позволяет (нет снега и мороза), заготовить огородную землю можно за пару недель до начала посевов.

Подготовленную землю я храню в мешках или ящиках на улице. За 10–12 дней до начала рассадного сезона ёмкости с грунтом заношу в дом и оставляю в тёплом месте (например, я ставлю на газовый котёл) на 5–7 дней.

За это время все сорняки, а точнее, их семена, начнут “просыпаться” и могут даже появиться “первые всходы”.

Через неделю “пробудившуюся” землю я снова выношу из помещения на улицу. В идеале если температура на улице будет минусовой (не менее –10 –15°C), при таком промораживании выдерживаю почву ещё 3–5 дней.

Такой приём поможет моей земле по максимуму избавиться от сорняков, которые в ней остались с прошлого сезона.

Этап 2 — пропаривание/прокаливание

После промораживания почву для своей рассады я заношу в помещение и начинаю проводить следующий этап подготовки.

Свою землю я “прокаливаю” в духовке. Для этого на противень я рассыпаю землю слоем 3–5 см, слегка увлажняю из пульверизатора обычной отстоянной водой. Помещаю подготовленный противень в разогретую духовку до 70-80 °C на 20–30 минут.

Выше температуру выставлять не советую, так можно убить вся, даже полезную микрофлору в почве.

После прогревания почву охлаждаю и перехожу к следующему этапу подготовки.

Если у вас есть микроволновка, то можно воспользоваться ею для прогревания почвы. Для этого в полиэтиленовый пакет нужно всыпать около литра земли, смочить её, проделать в пакете дырочки и прогреть в микроволновке 3–5 минут при максимальной мощности.

Альтернативный способ прокаливания — пропаривание

Если вам неохота возиться с противнями и духовкой, или если у вас нет такой техники, землю можно пропарить на водяной бане .

Для этого грунт засыпают в тканевый мешочек, помещают в дуршлаг или в насадку-пароварку и выдерживают после закипания воды над паром не менее 20 минут.

Можно, конечно же, просто пролить грунт кипятком, но такая обработка не щадит микроорганизмы, да и недостаточно длительна для должного эффекта.

Этап 3 — обеззараживание

Последний и завершающий этап подготовки обеззараживание. Для этой процедуры можно применить несколько вариантов.

Вариант 1 — марганцовка

Необходимо хорошо пролить грунт раствором “марганцовки”. Для этого делается розовый раствор марганцовки и им проливается почва. Цвет раствора должен быть не слабым, но и не слишком “крепким”. После подсыхания грунта его ещё раз проливают, но уже чистой отстоянной водой.

МОЙ ВЫБОР: Вариант 2 — «Фитоспорин» либо его аналоги

Подготовленный грунт, я проливаю раствором «Фитоспорина», приготовленным по инструкции к препарату.

Можно также воспользоваться другими обеззараживающими препаратами, например “Триходермином”.

В сети ходит много споров по поводу, что лучше для подготовки грунта использовать” Фитоспорин” или “Триходермин”, однозначного ответа у меня нет, но я доверяю первому, т. к. постоянно его применяю на своём участке. Если вы со мной не согласны и имеете опыт применения второго (“Триходермина”) довольны им, то напишите это в комментариях.

Читать еще:  Выращивание петунии из семян в торфяных таблетках

После высыхания грунт готов к первым посевам рассады.

В этом году к своему подготовленному «огородному» грунту я также решила в виде разрыхлителя попробовать добавлять вермикулит. О своих экспериментах с вермикулитом буду снимать видео на своем канале youtube (ССЫЛКА НИЖЕ) и писать новые посты здесь на своем канале (в ЯндексДзен).

Кстати! Семена для своего участка, вот уже 4-й год я заказываю по почте — здесь или тут . Так же как и саженцы кустарников, роз и клубневые растения. Всё всегда приходит быстро, а урожаи радуют отменными результатами.

А в комментариях я предлагаю поделиться своим опытом посева семян на рассаду в НЕПОКУПНОЙ грунт, напишите свое мнение о моей методике, возможно я что-то упустила, как всегда, буду благодарна за высказанное вами мнение и ваш опыт.

Не забудьте, ОЦЕНИТЬ СТАТЬЮ ПАЛЬЦЕМ ВВЕРХ ▶

Мне будет очень приятно!)))

Подписывайтесь на мой канал «Садовый рай » в ЯндексДзен , а также поделитесь заметкой в социальных сетях, чтобы ее не потерять!

Подготовка земли для рассады

Хороший урожай – это всегда несколько составляющих. Все они важны: качество семян, их правильно проведенная подготовка к посеву, выбор сорта, условия и уход. Но есть один параметр, влияние которого наиболее важно. Это качественный состав грунта, в котором выращивается рассада. Урожай всех рассадных культур (а в нашем климате через рассаду выращивается большинство овощей) зависит в немалой степени от правильно составленного рассадного грунта.

Каким должен быть рассадный грунт

Одного универсального грунта, удовлетворяющего потребности всех растений, не существует. Каждая огородная культура требует индивидуального подхода. Любое растение предъявляет к почвосмеси свои требования. Но есть общие правила, которые позволяют создать базовый грунт, чтобы затем с минимальными трудозатратами оптимизировать его под ту или другую культуру.

Первоначальные требования к рассадной почве

В зависимости от вида растений, которые выращивают рассадой, почвосмесь может быть составлена из разных компонентов, смешанных в тех или иных пропорциях. Но во всех случаях необходимо соблюдать соответствие первоначальным требованиям, предъявляемым к рассадным субстратам.

  1. Плодородность. В почве должны находиться в достаточном количестве все вещества, необходимые росткам для быстрого и успешного развития.
  2. Питательность. Это означает, что содержание всех компонентов сбалансировано, в грунте присутствуют органические элементы и находится минеральная составляющая, причем в форме и соединениях, доступных растениям.

Составляющие грунта

В земле, предназначенной для посева семян, должны присутствовать составляющие органического и неорганического происхождения.

  • почва – дерновая, листовая, огородная;
  • компост растительный;
  • перегнивший навоз крупного рогатого скота;
  • торф – низинный и верховой;
  • сфагнум, кокосовое волокно, лузга семечек, кора, опилки;
  • древесная зола.

Не обязательно, чтобы в грунте присутствовали абсолютно все компоненты из списка, но большинство – да. Почву лучше смешать из трех разных грунтов: огородного, который можно взять прямо с гряды (если, конечно, там не росли больные или пораженные насекомыми растения); листового (из листьев, перегнивших с землей); дернового (который получают, нарезая дерновину). Почва – это базовый элемент рассадного субстрата.

Компост – перегнившие растения — обязательно смешивается с перепревшим навозом, который называется перегноем. Это – поставщик необходимых веществ.

Совет! Не сейте семена овощей, зелени в перегной, компост или низинный торф. Слишком большое количество органики заставит ростки чрезмерно наращивать листовую массу в ущерб корнеобразованию. В результате саженцы будут плохо приживаться при высадке на грядку или в тепличный грунт.

Торф понадобится обязательно, именно он делает почву плодородной. Низинный содержит около 70% органических веществ, верховой, состоящий из сфагнума, делает структуру почвы рыхлой.

Торф содержится в большинстве почвосмесей для рассады. Его добывают из болот. Нельзя сказать, что это невозобновляемый ресурс. Из разлагающихся органических компонентов под воздействием природных процессов он образуется в болотах, но очень медленно – в течение тысячелетий. К тому же торф является частью природной экосистемы – если удалить его из болот полностью или хотя бы создать серьезный дефицит, экологический баланс будет нарушен.

Вот почему ученые в течение последних десятилетий пытались найти замену торфу. И, наконец, нашли. Все больше производителей смесей земли для рассады переходит сегодня на использование кокосового волокна.

Преимущества волокон кокоса.

  1. Это стопроцентная органика без химических примесей.
  2. Они умеют поглощать и задерживать воду, работая как губка, сохраняя влагу растениям и не выводя из почвы полезные вещества.
  3. Слой земли в горшке или контейнере с субстратом, включающим кокосовое волокно, остается сухим, что предотвращает появление почвенных грибков.
  4. У кокосового волокна уровень рН составляет около 6, потому оно нормализует общую кислотность всего субстрата.
  5. В волокне есть фосфор, калий, а также другие нужные растениям вещества в значительных количествах.

Цены на кокосовое волокно

Также для разрыхления почвы используют шелуху семян подсолнуха, кору деревьев, перегнившие опилки, сухой мох и другие рыхлители. Древесная зола добавляется для нормализации почвенной кислотности.

Совет! Не добавляете в грунт питательных элементов больше нормы – обилие подкормок уместно в процессе вегетации, семена, внутри которых зародыш растения, имеют достаточный запас веществ, чтобы сформировать и выпустить полноценный росток. Усиленное питание семечку не требуется.

Неорганические компоненты:

  • речной (в крайнем случае, карьерный) песок;
  • перлит;
  • вермикулит;
  • керамзит;
  • гидрогель;
  • минеральные добавки.

Совет! Не измельчайте сильно компоненты почвосмеси и не просеивайте смесь через сито с маленькими ячейками – мелкофракционный субстрат будет закисать и «заплывать» после каждого полива.

Перлит является отличным компонентом рассадной почвенной смеси. Это вещество имеет ряд существенных преимуществ.

  1. Стерильность – споры грибковых заболеваний и возбудители инфекционных болезней в перлите не селятся.
  2. Отсутствие насекомых – они в веществе просто не заводятся.
  3. Отсутствие семян сорных растений – они в почвосмеси с перлитом не приживаются и не всходят.
  4. Сохранность в первоначальном состоянии в течение долгого времени – перлит не гниет.
  5. Небольшой вес – перлит очень легкий.

Вермикулит – пористый, экологичный материал, который содержит рекордное количество необходимых росткам уже на начальных этапах жизни магния, калия и кальция.

Керамзит дренирует почву, выполняя роль органических разрыхлителей и помогая улучшить структуру и влагоемкость грунта.

Гидрогель – полимерное соединение, которое, за счет своих свойств, тоже служит для поддержания в грунте высокой влагоемкости.

Совет! Для упрощения процедуры полива и поддержания необходимой влажности добавьте в готовый грунт перед посевными работами гидрогель.

Цен на гидрогель

Кроме обязательных компонентов, в почвосмесь включают также следующие элементы:

  • золу;
  • мочевину;
  • сульфат калия;
  • хлористый и сернокислый калий;
  • аммиачную селитру;
  • суперфосфат.

Чего в почве не должно быть

Этот небольшой, но важный пункт часто остается без внимания. Огородники-любители пренебрегают им, в результате все усилия по составлению правильного грунта пропадают зря.

В почвосмесь не должны попасть следующие составляющие:

  • глина;
  • свежий навоз;
  • не перепревшие растительные остатки;
  • чайная заварка, кофейная гуща и другие подобные отходы;
  • соленый морской песок.

Глина сделает почву тяжелой, не пропускающей влагу и воздух, плотной. Не перепревшая органика и кофе/чай вызовут процессы гниения — могут начать разлагаться, повышая температуру субстрата, что окажется губительным для многих семян и всходов. Также разложение органики повлечет за собой выделение азота, который улетучится, обеднив субстрат.

Грунт для различных культур

В таблице нище представлен состав грунта для каждой овощной культуры из наиболее часто выращиваемых.

Таблица. Состав почвосмеси для распространенных овощных культур.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector