Semka-dreva.ru

Выращивание и уход за растениями
286 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деревья которые размножаются семенами

Размножение растений

Семена : Деревья и кустарники

Размножение деревьев и кустарников при помощи семян — занятие, дающее садоводу возможность попрактиковаться в разнообразных методах, которые при условии их успешного применения позволят вырастить нечто удивительное, что потом долго еще будет ласкать глаз на живописной лужайке сада. Семена некоторых деревьев и кустарников можно купить, но это в большинстве случаев относится лишь к тем видам, которые нормально переносят сушку. Вот почему садоводу чаще приходится заниматься сбором семян самостоятельно.

Важно чётко уяснить, что используемые для размножения семена могут лишь отчасти, насколько позволяет заложенная в них генетическая информация, повторить свойства и признаки своих родителей. Все семена, собранные с растений одного вида, очевидно, будут относиться к этому же виду; семена, собранные с селекционных сортов, с наибольшей вероятностью будут того же вида, если не произойдет переопыления с другим видом. Все перекрестноопыляемые древесные плодовые культуры размножаются не семенами, а исключительно вегетативным способом.

Главная проблема, с которой приходится сталкиваться при использовании семян деревьев и кустарников, связана с существованием у них различных типов покоя, которые представляют определенный барьер для прорастания.

Для семян характерно колоссальное разнообразие форм и размеров. Что же касается способности семян к прорастанию, то у крупных семян с крупным зародышем гораздо больше шансов успешно прорасти, чем у семян мелких, поскольку у них большие запасы питательных веществ. Поэтому мелкие семена в отличие от крупных следует собирать (и высевать) в большем, чем нужно получить растений, количестве.

Количество и качество собираемых семян зависит от семенной продуктивности растений, также различающейся год от года. Наблюдая за плодоношением растений на протяжении ряда лет, дотошный садовод может собрать ценную информацию о периодичности плодоношения тех или иных культур и правильно организовать сбор и хранение семян. Семена древесных и кустарниковых пород можно купить, можно также поискать с целью сбора семян интересные и необычные деревья и кустарники в садах, парках, дендрариях.

Кроме того, садоводы-любители обычно очень щедры и часто только ищут случая, с кем бы поделиться семенами или черенками, — все это также полезно иметь в виду.

Состояние покоя у семян

Если помещенное в благоприятные условия вполне жизнеспособное семя не прорастает, это означает, что оно находится в состоянии покоя.

Если осыпавшиеся в конце лета или осенью семена не впадут в состояние покоя, то они самым обычным образом прорастут. Молодым сеянцам предстоит пережить суровую зиму, во время которой они скорее всего погибнут. Поэтому у многих растений выработался механизм, контролирующий развитие и задерживающий прорастание семян до наступления благоприятных погодных условий — как для самого прорастания, так и для последующего роста сеянцев. Но хотя этот механизм полезен для растения и способствует увеличению числа жизнеспособных сеянцев, из-за него перед садоводом встает серьезная проблема: либо ждать, пока период покоя прервется естественным образом, что может занять много времени, либо попытаться преодолеть этот барьер искусственным путем.

В наиболее простом случае прорастанию семени мешает его кожура, которая по мере созревания становится все толще и плотнее. Плотная кожура препятствует поступлению внутрь семени воды, оно не может набухнуть и поэтому не прорастает. В природе такое состояние постепенно нарушается в результате деятельности почвенных микроорганизмов, грибов и бактерий, разрушающих семенную кожуру, благодаря чему в семя начинает поступать вода.

Другой причиной невсхожести семян может быть недоразвитый зародыш. Чтобы закончить свое развитие, зародыш нуждается в повышенной температуре. Только тогда становится возможным прорастание.

Наиболее часто у семян растений умеренных широт встречается физиологическая задержка развития зародыша. В естественных условиях такой период покоя завершается, когда лежащее в земле семя испытает действие зимних холодов. Это вызывает прохождение цепи обменных процессов, которые в конечном итоге нейтрализуют действие содержащихся в семени химических ингибиторов и способствуют его прорастанию, как только внешние условия станут для этого благоприятными.

Если у семени наблюдается лишь один из вышеперечисленных видов покоя, преодоление его сравнительно несложно, хотя и представляет определенную проблему. Однако у многих растений существуют различные сочетания этих барьеров прорастания, и тогда, их преодоление становится трудоемкой задачей, требующей длительного времени для своего разрешения.

Семена из других источников, нежели собственная коллекция садовода, поступают, как правило, уже высушенными. Процесс их созревания полностью завершен, и они находятся в состоянии покоя. Поэтому прорасти такие семена смогут только тогда, когда будут устранены тормозящие этот процесс факторы. Садовод, самостоятельно собирающий семена на своем собственном участке, может предупредить впадение их в состояние покоя. Для этого семена нужно собрать недозрелыми и в дальнейшем не дать им подсохнуть. К сбору приступают, когда окраска семян изменяется от зеленой к желтой и темно-желтой, плодов — как только они начнут желтеть. В это время семенная кожура и плод подсыхают и семена легко осыпаются. Именно в этот момент «включаются» механизмы, обусловливающие переход семени в состояние покоя.

При раннем сборе семян, у которых уже завершились развитие структурных элементов и отложение запасных питательных веществ, но которые еще не впали в состояние покоя, удается избежать образования плотной семенной кожуры; потребность в воздействии холодом у таких семян минимальная, хотя и достаточная, чтобы задержать прорастание до весны. Поэтому, чтобы, к примеру, семена волчьего лыка весной проросли, собирать плоды нужно не в сентябре, а в начале июня, пока они еще мелкие, твердые и зеленые. Это позволяет предупредить впадение семян в состояние покоя, для прерывания которого необходимо длительное время либо комплексное воздействие различными искусственными приемами. Конечно, велик и риск сбора слишком недозрелых семян, что также нежелательно.

Как только период покоя нарушен, семя начинает прорастать, если этому благоприятствуют условия окружающей среды. Изменения во внешней среде, например слишком быстрое повышение температуры, подсушивание или недостаток кислорода, могут вызвать впадение семян во вторичный покой, вывести из которого их уже чрезвычайно трудно.

Семенное размножение декоративных деревьев и кустарников

Семена дуба Все древесные растения размножаются двумя способами — семенным и вегетативным. Семенное размножение осуществляется путем посева семян в питомнике и выращивания из них сеянцев. Этот способ отличается простотой, высокой продуктивностью, большой экономичностью. Древесные растения, полученные таким способом, имеют мощную корневую систему, жизнестойки и долговечны.

Вегетативное размножение производится частями растения — черенками, отводками, корневыми отпрысками и прививкой. Этим способом размножают в питомнике тополя, ивы, смородину, тамарикс, виноград и другие растения, а также шаровидные, пирамидальные, плакучие пестролистные формы древесных пород и саженцы древесных культур.

Лещина Деревья и кустарники начинают систематически плодоносить по достижении зрелого возраста. Быстрорастущие породы плодоносят в более раннем возрасте, чем медленнорастущие. Так, плодоношение акации начинается с 5-6 лет, а дуба обыкновенного — с 12-14 лет. Деревья в естественных насаждениях начинают плодоносить в более позднем возрасте, чем в искусственных. Так, сосна в естественных насаждениях начинает плодоносить в 40-50 лет, в искусственных — с 10 лет; дуб в естественных насаждениях плодоносит с 35-40 лет, а в искусственных (на юге) — с 20 лет.

Все древесные и кустарниковые приносят плоды не ежегодно, а через определенные периоды. Заготовка семян начинается обычно со сбора плодов. Плоды древесных пород делятся на две группы: сухие и сочные. Сухие плоды — это плоды с однороднокожистым или деревянистым околоплодником. Они в свою очередь делятся на нераскрывающиеся и раскрывающиеся. К нераскрывающимся относится орех — плод с жестким одревесневшим околоплодником, например, желудь дуба, лещина, буковый орешек, лесной орех; орешек (типа семянки) — у березы, ольхи, липы, граба. Семянка — это крылатки плодов ясеня, клена, ильмовых, под действием ветра они распространяются на большие расстояния. Раскрывающиеся плоды — это коробочки и бобы. К первым относятся коробочки ивы, тополей, осины, сирени, каштана, бересклета, ко вторым — бобы желтой и белой акаций, гледичии.

Береза Существуют и другие типы плодов. Так, костянка — сочный, односемянный плод вишни, сливы, кизила, черемухи, терна, калины, лоха, бобовника, гордовины, миндаля, фисташки, ореха грецкого и черного; ягода — сочный многосемянной плод смородины, крыжовника, бирючины, жимолости, амурского бархата, облепихи, винограда и др. Семя — часть плода, развившаяся из семяпочки завязи, орган размножения всех семенных растений. В практике семенами иногда называют и сами плоды, особенно когда семена трудноотделимы, например крылатки кленов, ясеней и др.

Хороший посевной материал можно получить только из созревших и своевременно собранных семян. По мере созревания окраска плодов меняется от зеленой у незрелых плодов до темно-бурой, коричневой, красной, черной у зрелых. Одни семена после созревания сразу осыпаются (береза, тополь, пихта, ильмовые), другие еще долго сохраняются на деревьях, часто до следующей весны (акация белая, клен ясенелистный, липа и др.). Семена, поврежденные различными грибными болезнями или вредителями, сбору не подлежат. Сбор производится с растущих деревьев до опадения семян или с земли, после опадения их с деревьев.

Читать еще:  Бонсай сосна как вырастить из семян

Липа Семена из шишек извлекают в сушилках при определенной температуре. Максимальная температура в сушильных камерах для сосны 50° С, а для ели и лиственницы 40-45° С. Сушильные камеры должны быть оборудованы постоянно действующей вентиляцией для быстрого удаления испаряющейся из шишек влаги.

Семена вяза обыкновенного, ильма, береста начинают собирать с момента пожелтения крылаток за 3-5 дней до их массового опадения, затем очищают их от примесей и просушивают в течение 4-5 дней в защищенном месте. Крылатки собирают в безветренную погоду (отрывают или отряхивают) на специально подостланный полог. Собранные крылатки сразу же высевают.

С земли обычно собирают крупные семена дуба, бука, ореха, каштана конского, плоды яблони, груши, абрикоса и др. Семена яблони и груши получают из плодов путем дробления их на специальных дробилках или же вручную — плоды высыпают в бочку, переминают деревянным пестом, а затем отмывают в ситах.

Семена ольхи Сочные плоды вишни, сливы, абрикоса, алычи, жимолости, смородины, шелковицы и т. д. высыпают в бочку, наливают туда немного воды и переминают руками или деревянными пестами. Затем наливают воды в пять-шесть раз больше, чем объем перемятой массы, перемешивают и всплывшую наверх мязгу удаляют. После двух-трех таких операций на дне остаются чистые семена, которые затем просушивают в течение нескольких дней в помещениях на чердаках. Сочные плоды через день-два необходимо сразу перерабатывать, так как в кучах они самонагреваются, бродят и теряют всхожесть. Из бобов акаций белой и гледичии семена извлекают путем подсушивания плодов и обмолачивания их палками, цепями и молотилками, после чего очищают на решетах и на веялке.

Хранение и подготовка семян к посеву. Период с момента посева до массового их всхода называется семенным покоем. Семена бывают с коротким семенным покоем, быстропрорастающие, они не требуют специальной подготовки к посеву (береза, дуб, ильмовые, ель, сосна обыкновенная, акация белая и желтая, шелковица и др.). Семена с длительным семенным покоем, медленно прорастающие, для ускорения срока прорастания требуют предварительной подготовки. К ним относятся семена граба, липы, ясеня обыкновенного, бересклетов, шиповника, клена, большинство косточковых, плодовых семечковых (яблоня, груша и др.).

Тополь Стратификация — это способ подготовки семян к посеву, обеспечивающий прорастание семян, имеющих длительный семейной покой. Стратификации подвергаются семена, которые без предварительной подготовки не дают всходов в тот же год. Сущность стратификации заключается в создании условий, необходимых для прохождения начальной стадии прорастания семян. Ее проводят в специальных помещениях, в теплых, холодных и летних траншеях или под снегом. Оптимальная температура стратификации для большинства семян +4-6°С с допустимыми колебаниями от 0 до + 10° С. Продолжительность стратификации в зависимости от породы колеблется от одного до восьми месяцев.

Семена каштана Лучшей средой для стратификации семян является торфяная крошка (сухой торф, просеянный через решето с ячейками в 5 мм) и чистый речной или хорошо промытый материковый песок (размер частиц 0,5-1 мм). Для стратификации семена хорошо перемешивают с тройным объемом торфяной крошки или песка (на одну часть семян 3 части торфа или песка). Смесь семян с торфом или песком увлажняют до умеренно влажного состояния. Требуемая влажность песка (50-60% от полной влагоемкости) достигается путем добавления к нему воды из расчета 0,15 л/кг. При такой влажности песок при сжатии его в руке не выделяет воду, но и не рассыпается, сохраняет форму. Требуемая влажность торфяной крошки проверяется аналогичным образом. Если при ее сжатии вода выступит медленно — редкими каплями, влажность торфяной крошки считается нормальной.

Буковый орешек Стратификацию проводят в деревянных ящиках, установленных на стеллажах в специально выделенных для этой цели помещениях. Семена, смешанные с песком или торфом, засыпают в ящики высотой 0,3 м, шириной 0,4 м, длиной 0,6-0,7 м с отверстиями диаметром 0,5 см в дне для отекания лишней воды и в боковых стенках — для аэрации. Сверху ящики для защиты от грызунов накрывают металлическими сетками и ставят в подвалы на пол или стеллажи.

Для ускорения стратификации семена, собранные в прошлом году, предварительно замачивают на 3-5 и более суток в зависимости от особенности строения их внешних покровов. Воду ежедневно меняют. Семена липы, скумпии, кизила, шиповника, имеющие более твердый покров, замачивают обычно в течение 10 суток. Семена должны хорошо набухнуть, что определяется путем их взрезывания. Во время стратификации смесь песка с семенами периодически, (не реже одного раза в 15 дней) высыпают из ящиков, тщательно перемешивают и увлажняют, если это необходимо, до первоначальной влажности.

Бобы желтой акации Понижение температуры в помещении допускается до -4°С, но не более чем на 2-3 дня. В тех случаях, когда семена начнут прорастать раньше срока, ящики выносят из хранилища в тенистое место, где закапывают в снег с таким расчетом, чтобы толщина снежного слоя над ящиками была не менее 1 м или же (если снега нет) устанавливают на ледник. Сверху, чтобы снег не таял, его покрывают соломой или навозом. Можно поместить ящики в холодильную камеру и сохранять их там до весеннего посева. Весной, за день-два до посева, семена отделяют от песка или торфа, просеивают через сито (с такими отверстиями, чтобы семена не проходили через них), после чего немедленно высевают, чтобы они не подсыхали.

Существует и ряд других способов подготовки семян для быстрого их прорастания. Скарификация — это нарушение целостности оболочки семян механическим путем. Производится она путем перетирания семян с крупным песком между наждачной бумагой. После скарификации семена мочат в воде в течение 12 ч и высевают во влажную почву.

Бобы белой акации Ошпариванием обрабатывают семена белой акации, гледичии, древовидного пузырника, софоры японской и др. Эта операция выполняется следующим образом. В ведро или бочку насыпают семена, заливают их водой, температура которой 80-90°С, перемешивают в течение 10-15 мин и оставляют для набухания на сутки. Затем воду сливают, а семена проветривают на брезенте до состояния сыпучести, после чего немедленно высевают.

Перед весенним посевом для размягчения оболочки и набухания зародыша семена часто замачивают. Так, замачивание семян сосны и ели производится в течение 12 ч, лиственницы- 12-24 ч, вяза, ильма, береста — 3-4 ч, шелковицы белой, облепихи, березы — 2-3 суток, ясеня зеленого — 2-3 суток, ореха грецкого, каштана, платана (в теплой воде) -3-5 суток. При замачивании на время более суток воду ежедневно меняют. Температура в помещении должна быть не ниже 18-20°С. Семена насыпают на 2/3 в мешки из редкой ткани и погружают в бочки с водой комнатной температуры. Хорошие результаты дает замачивание семян хвойных пород в 0,25%-ном растворе перманганата калия (марганцовокислого калия), при этом в 1 л воды растворяют 2,5 г вещества в течение 30 мин.

Осина Применение стимуляторов роста. Предпосевная обработка семян водными растворами микроэлементов повышает их энергию прорастания, а, следовательно, и всхожесть семян. Наиболее эффективными в этом отношении являются микроэлементы:

для сосны — 0,02%-ный раствор сернокислого цинка, 0,05%-ный раствор сернокислого кобальта, 0,002%-ный раствор марганцовокислого калия, 0,03%-ный раствор сернокислой меди и смесь (раствор марганцовокислого калия, борной кислоты, сернокислой меди, сернокислого цинка и сернокислого кобальта по 0,002% каждого); для лиственницы — 0,029 %-ный раствор сернокислого цинка, 0,03%-ный раствор сернокислого кобальта и 0,1 %-ный раствор двууглекислого натрия; для ели — 0,03%-ный раствор сернокислого кобальта, 0,03%-ный раствор сернокислой меди и смесь (раствор марганцовокислого калия, борной кислоты, сернокислой меди, сернокислого цинка и сернокислого кобальта по 0,002% каждого).

Кизил В растворах микроэлемента семена следует замачивать в течение 10-12 ч, а затем просушивать на воздухе в тени, после чего сразу же высевать. На 1 кг семян расходуется 2 л раствора.

Протравливание семян. Чтобы предупредить поражение семян грибками и бактериями, которые, поселяясь на их поверхности, мешают прорастанию и вызывают заболевание всходов, семена протравливают. Существует три вида такой обработки. Мокрое протравливание проводится путем погружения семян, помещенных в мешочках или в сетчатых ящиках, в 0,15%-ный раствор формалина (1 часть 40%-ного формалина в 300 частях воды) и выдерживают 3-5 мин или 0,5%-ный раствор марганцовокислого калия (50 г марганцовокислого калия на 10 л воды), после чего просушивают в тени и в тот же день высевают. Марганцовокислый калий не снижает всхожести даже при высоких концентрациях, он не ядовит и поэтому нашел широкое применение в практике. Семена в нем выдерживают в течение 2 ч.

Размножение деревьев

Обычно деревья размножаются семенами, но в ряде случаев предпочтительным оказывается вегетативное размножение, например черенками, отводками и прививками. Этот способ позволяет воспроизводить бессемянные деревья (в частности, пупочные апельсины) и гибриды, не способные размножаться половым путем, а также получать большое количество экземпляров тех форм, которые образуют мало жизнеспособных семян. При вегетативном размножении взрослые плодоносящие деревья можно получать быстрее, чем из всходов. Прививка дает возможность сочетать неприхотливость корневых систем одних деревьев с ценными качествами плодов других сортов и даже видов, что позволяет получать урожай в более суровых условиях, а также бороться с преследующими данную культуру корневыми вредителями и паразитами. Например, слива, привитая на персик, хорошо плодоносит на песчаных почвах, где она сама по себе скорее всего погибла бы, а европейский виноград, привитый на американскую лозу, растет лучше, поскольку последняя устойчива к повреждающей корни европейской филлоксере.

Читать еще:  Кленовые семена фото

Черенкование. Черенки – это отрезки побегов, нижний конец которых помещают во влажную почву или воду для укоренения. У ив, тополя пирамидального, белой акации, кизила, ликвидамбара, тюльпанного дерева, гинкго, кедра и многих других деревьев придаточные корни образуются очень легко и черенки быстро превращаются в растения, способные существовать самостоятельно. В других случаях корнеобразование стимулируют с помощью растительных гормонов (фитогормонов), в частности индолилуксусной, индолилпропионовой, индолилмасляной и нафтилуксусной кислот. Свежие черенки, еще не образовавшие корней, очень чувствительны к высыханию, поэтому для снижения потерь воды у них удаляют часть листьев и применяют защитные покрытия или опрыскивание водным аэрозолем.

Размножение отводками исходно с черенкованием, но дочерний стебель не отделяют от материнского до укоренения, а обычно сначала пригибают к земле, пришпиливают и окучивают. В узлах такого отводка развиваются придаточные корни и вертикальные побеги, способные к самостоятельному существованию. Таким способом размножают, например, магнолии и кизил, а естественное образование отводков наблюдается у елей, пихт, туй, тсуг, сосны обыкновенной и многих других хвойных.

Прививка (трансплантация). При этом способе свежесрезанный черенок (привой) прижимают местом среза к надрезу на укорененном растении (подвое) и прочно закрепляют в таком положении. Их ткани срастаются, и вся система начинает функционировать как единое целое. Привой обычно получают от таксона с ценными цветками, плодами или другими надземными органами, а подвоем служит близкий таксон, у которого они менее ценные, но корневая система устойчивее или мощнее. Как правило, прививки используют для рутинного размножения плодовых или декоративных деревьев, но иногда и специально для получения ботанических курьезов – экземпляров, на ветвях которых можно наблюдать более 100 различных типов листвы, цветков и плодов.

Чтобы обеспечить успех прививки, следует соблюдать ряд условий. Привой должен только начинать выходить из состояния покоя, т.е. лучшее время для этой операции – весна. Чтобы защитить место соединения привоя с подвоем от высыхания и болезнетворных организмов, его обмазывают садовым варом. Необходимо также привести в соприкосновение камбиальные слои привоя и подвоя. Эти слои непосредственно не срастаются. Сначала на двух стеблях образуется раневая ткань, или каллус, которая затем дифференцируется на клетки ксилемы, флоэмы и наружной коры, образующие мостик между соответствующими тканями привоя и подвоя.

Наиболее распространенные способы прививки – в расщеп и почкой, или глазком (окулировка). В первом случае обычно два клинообразно заостренных тонких привоя вставляют в щель, вырезанную в пеньке толстого подвоя так, чтобы они соприкасались с его камбиальной зоной. При окулировке привой состоит из почки с окружающим ее кусочком коры. В коре подвоя делают T-образный надрез, в него вставляют привой, плотно приматывают и замазывают садовым варом. Прививку глазком лучше всего проводить в конце лета или начале осени – непосредственно перед тем, как кора подвоя отвердеет на зиму. Этот метод, наиболее распространенный при размножении вишен, персиков и слив, позволяет получить от одного стебля сразу много привоев.

Еще один способ прививки – аблактировка, или прививка сближением. Побеги двух растущих рядом деревьев надрезают, соединяют местами срезов, обвязывают и обмазывают. Когда они срастутся, привой отделяют от его корня, а подвой обрезают выше места прививки. Кстати говоря, похожее срастание ветвей наблюдается у деревьев и в природе.

Добавлено: 20.01.2015 11:37:41

Еще статьи в рубрике Ландшафтный дизайн своими руками:

  • Садовые вазы и контейнеры – формы, материалы и размеры

В последнее время выращивание различных садовых культур в контейнерах становится все распространеннее. Причем в садовых вазах и контейнерах выращиваются не только .

Перлит и его применение в садоводстве

Сам по себе перлит (гидроксид обсидиана) является породой вулканического происхождения (по сути стекло вулканического происхождения). Химический состав: SiО2-75,5; А12О3 -13,6; Fe2О3- .

Микробордеры или сложные цветники в саду

Микробордер это сложный цветник, насыщенный растениями разных видов и жизненных форм. Растения размещены в нем так же плотно, как и на .

    Регуляторы роста растений – что это такое и как их применять

    Регуляторы роста растений это природные и синтетические органические вещества, способные стимулировать или подавлять рост и развитие растений, не приводя их к .

    Словарь садовых терминов

    Абсолютная высота — высота над уровнем моря. Автополиплоидия — увеличение числа хромосом без гибридизации. .

    Спортивный газон

    Спортивный газон это дерновой покров, предназначенный для спортивных площадок и полян для массовых игр. Спортивный газон создается посевом семян и укладкой .

    Размножение плодовых деревьев

    Прежде чем посадить яблоню в сад, ее в течение четырех лет выращивают в специальных хозяйствах — питомниках.

    Для этого высевают семена и получают из них маленькие растения—сеянцы. К осени первого года жизни такие сеянцы становятся небольшими деревцами и называются дичками. К осени второго года жизни дички, называемые подвоями, прививаются почками, срезанными с хороших, культурных сортов яблони. Из привитой почки привоя на следующий год вырастает побег, за которым садоводы заботливо ухаживают в течение двух лет, выращивая саженец, пригодный для посадки в сад.

    Из семян хороших сортов плодовых деревьев можно вырастить культурное дерево и без прививки, однако оно будет отличаться от материнского сорта.

    Как же самому вырастить яблоню, грушу, вишню или другое какое-либо плодовое дерево?

    Работу надо начинать со сбора семян нужных сортов и посева этих семян для выращивания из них морозостойких, выносливых подвоев.

    Еще в 1932 году И. В. Мичурин писал, обращаясь к пионерам и школьникам, что надо «…постоянно собирать семена, тщательно, их подготовлять к посеву, сохранять… Если бы каждая совхозно-колхозная школа имела свое маленькое семенное хозяйство, если бы школьники и пионеры, съедая яблоко, грушу, сливу, вишню, огурец, арбуз, дыню, не выбрасывали семена в лохань, а тащили в школу, то это значительно помогло бы общему нашему семеноводческому хозяйству…»

    Собирая семена, помните, что не из каждого плода семечко даст нужные всходы.

    Чтобы вырастить из семечка хорошие деревья, не прибегая к их прививке, семена вынимайте только из плодов известных вам сортов.

    Плодово-ягодные растения по-разному передают потомству свои качества. Если вынуть семечко из плода дикой яблони, то из него обязательно вырастет дикая яблонька. А если посеять семена какого-нибудь культурного сорта, например «антоновки», то одни могут дать плодовые деревья с крупными культурными плодами, а другие, наоборот, с мелкими «дичками».

    Все плодово-ягодные растения по свойству передавать потомству свои культурные качества И. В. Мичурин делил на три группы.

    К первой группе он относил те сорта, которые дают сеянцы с хорошими, культурными качествами лишь при условии, когда их цветки не переопыляются пыльцой цветков диких плодовых деревьев. Из сортов яблони к этой группе И. В. Мичурин относил «антоновку», «анисимовку», «ананасное белое», «лимонное», «мирончик ржевский», «мускатное», «скрут», «пудовщину» и почти все крупноплодные китайки. Из сортов груш — «тонковетку», «вощанку», «лимонную мелкую».

    Яблони сорта «бабушкино», «боровинка», «грушовка» И. В. Мичурин причислял ко второй группе, имеющей малоустойчивую способность передавать потомству свои культурные свойства.

    В третью группу он выделял сорта, которые, не требуя соблюдения особых условий при сборе семян, дают хороший процент сеянцев с культурными качествами. К таким относятся: из сортов яблони — «скрижапель», «анис», «репка волжская», «воргулек», «челеби», «ренет зеленый», «апорт», «пепин шафранный», «бельфлер-китайка»; из сортов груш — все сорта, имеющие плоды круглой формы; из сортов слив — все культурные сорта.

    Для выращивания хороших плодовых деревьев из семян без применения прививки берите семена от сортов третьей группы.

    Если же перед вами стоит задача вырастить деревья какого-либо давно известного сорта, то вначале приходится выращивать морозостойкие, выносливые дички — подвои, которые потом прививаются выбранным вами культурным сортом. Для выращивания подвоя берите семена только таких сортов, как «антоновка», «анис», «китайка», «сибирка». При этом семена «сибирки» будут годиться только в том случае, если вы живете в одном из северных районов Советского Союза. В районах средней полосы и тем более на юге пользоваться «сибиркой» для выращивания на ней культурных сортов нельзя.

    Собирая семена, помните еще одно важное указание И. В. Мичурина — нельзя пересушивать семена. Иногда даже самая незначительная пересушка семян, допущенная перед посевом, не только снижает всхожесть, но и ухудшает качества плодов тех деревьев, которые вырастают из пересушенных семян.

    Чтобы не пересушить собранные семена, нужно правильно сохранять их до посева. Семена яблони и груши необходимо хранить до осени в пакетах из бумаги, а осенью высевать. Косточки же вишен и слив до посева должны храниться в стратифицированном виде. Стратификация заключается в том, что семена смешивают с увлажненным, предварительно чисто промытым и прокаленным речным песком (одна часть семян на три части песка) и насыпают в новый, хорошо вымоченный в кипяченой воде глиняный необливной горшок. Отверстие на дне горшка закладывают черепком.

    Горшок для предохранения семян от повреждения мышами и попадания воды закрывают глиняным поддонником. После этого горшок закапывают на открытом воздухе в саду на глубину не более 20—25 сантиметров, но непременно на несколько возвышенном месте, где не могла бы скопляться вода во время зимних оттепелей или весеннего таяния снега.

    Сеять стратифицированными семенами можно ранней весной или глубокой осенью, после того как установится холодная погода.

    И. В. Мичурин предпочитал сеять семена осенью. Он писал: «Во всех случаях, где нельзя высеять семена вскоре после их созревания, осенний посев при наступлении уже холодного времени дает лучшие результаты, и по возможности ему нужно отдать предпочтение перед всеми другими. За невозможностью произвести посев осенью, лучшим способом сохранения семян нужно считать, конечно, стратификацию семян…»

    Высевать семена как весной, так и осенью нужно на хорошо удобренной и перекопанной почве, на делянках шириной 1 метр.

    При посеве семена размешают в бороздки, имеющие глубину 3—5 сантиметров. Бороздки проводят поперек делянки на расстоянии 20 сантиметров одна от другой. Семечко от семечка в бороздках желательно размещать на расстоянии 1—2 сантиметров. Бороздки с семенами лучше засыпать не землей, а перегноем, взятым из парника, или старым торфяным порошком. Для осеннего посева бороздки на делянках делают заранее. Заблаговременно заготовляют и хранят в помещении перегной или торф для засыпки семян, чтобы посев, в крайнем случае, можно было провести даже тогда, когда земля уже скована первым морозом.

    Всходы из семян, как посеянных осенью, так и весной, появятся весной и должны быть несколько разрежены, так чтобы расстояние между сеянцами в рядках было равно примерно 15—20 сантиметрам. При хорошем уходе сеянцы к осени развиваются в молоденькие деревца (дички) высотой до 60—70 сантиметров. Осенью, после листопада, их выкапывают и пересаживают на новую делянку, с хорошо удобренной и перекопанной почвой. На новой делянке дички высаживают на расстоянии 70—90 сантиметров ряд от ряда и 40—45 сантиметров между растениями в рядах. Посадку дичков осенью заканчивают за две-три недели до наступления морозов.

    После посадки стволик каждого дичка окучивают землей для предохранения от вымерзания.

    Для перезимовавших дичков весна и начало лета второго года жизни — важная пора. За это время дички должны развиться в мощные, здоровые растения с чистым внизу стволиком толщиной 7—8 миллиметров.

    Чтобы получить такие дички, надо хорошо ухаживать за ними: систематически рыхлить почву, подкормить растущие саженцы раствором навозной жижи (одно ведро жижи на три ведра воды).

    При хорошем уходе дички прекрасно развиваются и к середине июля становятся пригодными для прививки.

    Прививка заключается в том, что к дичку приращивают почку или черенок, срезанный с культурного сорта. При этом садоводы дичок называют подвоем, а то, что вырастает из привитой почки или черенка, — привоем. Прививка почкой называется окулировкой. Окулировка очень проста, ее может производить каждый юный садовод.

    Вот как это делается.

    В конце июля или в первых числах августа у плодовых деревьев начинается летнее сокодвижение. В этот период кора легко отделяется от древесины, чем пользуются садоводы, вставляя под кору дичка почку, срезанную с какого-либо культурного сорта дерева.

    Для более успешной окулировки садоводы за несколько дней до нее обрезают на дичках нижние веточки, расположенные близ места окулировки, затем обильно поливают дички водой, а в день окулировки немного отгребают землю от стволиков и протирают их чистой тряпкой.

    В день прививки заготавливают черенки, с которых будут срезаться почки для окулировки. Черенки — это побеги, выросшие на культурных деревьях за этот год, но уже успевшие хорошо вызреть и сформировать почки. Листья с черенков немедленно удаляют, оставляя лишь черешки их. Если листья с черенков не срезать, то черенки могут быстро завянуть, так как листовые пластинки очень сильно испаряют воду.

    Заготовленные черенки связывают пучками и до прививки хранят в ведре, в которое налито немного воды, или завертывают во влажную тряпку.

    Для окулировки надо приготовить окулировочиый нож, оселок для точки, ремень для правки лезвия ножа и мочало для обвязывания привитых почек.

    Окулировку проводите в следующей последовательности. Черенок положите на ладонь левой руки, нижний конец его обхватите тремя пальцами, а верхний поддерживайте указательным пальцем.

    Затем, взяв нож в правую руку, сделайте на черенке неглубокий поперечный надрез коры и древесины, отступя на 1,5 сантиметра ниже срезаемой почки, потом сделайте такой же надрез на 1,5 сантиметра выше почки и, не отрывая лезвия, двигайте нож несколько наискось книзу, до нижнего поперечного надреза.

    Таким образом, почка срезается вместе с корой и тонким слоем древесины черенка. Срезанный щиток с почкой поддержите лезвием ножа и большим пальцем правой руки, а потом перенесите его в левую руку, держа щиток за кончик листового черешка и ни в коем случае не дотрагиваясь до поверхности среза. После этого пригните к себе дичок и возможно более близко от его корневой шейки сделайте надрез коры в виде буквы «Т»: поперечный надрез длиной 1—1,2 сантиметра, продольный — длиной 2,5—3 сантиметра. Когда конец лезвия ножа дойдет до поперечного надреза, слегка поверните лезвие в одну и другую стороны, отделяя кору от древесины.

    Потом закругленным концом лезвия еще больше отделите кору дичка от древесины и вставьте за нее срезанный щиток с почкой.

    Немедленно после этого на поперечный надрез наложите, мочало и плотно забинтуйте прививку так, чтобы в просвет витков мочала проглядывал черешок привитой почки.

    Перед тем как окулировать растения в питомнике, потренируйтесь в срезании почек-глазков на каких-нибудь ветках.

    Через десять-двенадцать дней после окулировки мочало, которым обвязаны заокулированные дички, надо ослабить и проверить, все ли привитые почки прижились.

    Отличить прижившиеся почки от засохших очень легко: у прижившихся почек черешок листа отпадает, у засохших, наоборот, держится крепко. Дички с неприжившимися почками надо окулировать еще раз.

    На зиму привитые дички окучивают холмиками земли, чтобы предохранить места прививок от вымерзания. Ранней весной холмики земли разгребают и дички с прижившимися почками срезают на шип.

    Обрезать на шип — это значит срезать весь дичок выше места прививки так, чтобы от дичка остался пенек высотой 10—15 сантиметров. Только после такой обрезки привитые почки трогаются в рост, развивая молодой побег.

    Когда побег достигнет высоты 7—8 сантиметров, его надо привязать к пеньку ствола дичка, чтобы рост побега шел прямо вверх.

    Пеньки дичков вскоре покрываются буйной, дикой порослью, которая перехватывает питание, необходимое культурному побегу, и глушит его. Дикую поросль срезайте ножом сразу же, как заметите ее появление.

    В течение лета при хорошем уходе побег, выросший из привитой почки, становится однолетним культурным саженцем, достигающим высоты 1 метра

    Первая зима для культурных саженцев — самый опасный период в их жизни: зимой однолетки могут пострадать от морозов, их могут повредить зайцы и мыши. Чтобы лучше сохранить выращенные однолетки от зимних невзгод, обвяжите их стволики еловым лапником.

    Ранней весной, пока еще не начали распускаться почки, однолетние саженцы обрежьте. Для этого на высоте 40—60 сантиметров отсчитайте вверх По стволу саженца шесть почек и, отступя еще на 4—6 сантиметров вверх, срежьте вершину.

    После обрезки выше отсчитанных шести почек остается только небольшой шипик длиной 4—6 сантиметров. На этом шипике все имеющиеся почки обломайте.

    В течение лета из шести оставленных почек разовьются побеги. Пять из них образуют боковые ветви, которые называются скелетными, а шестой, верхний, подвязывается к шипику и направляется прямо вверх. Это будет побег продолжения.

    Летом внимательно следите за ростом побегов и регулируйте его путем прищипки особенно сильно растущих побегов. Чаще всего приходится прищипывать самый верхний боковой побег, чтобы он не перерастал побег продолжения.

    Надо также укорачивать до четырех листьев боковые побеги, растущие на стволе ниже пяти скелетных ветвей. В конце лета укороченные боковые побеги у саженцев удалите совершенно, а ранки от них сгладьте острым ножом.

    К осени саженцы готовы для посадки в сад. У каждого из них — пять боковых скелетных ветвей и растущий вверх побег продолжения. В саду из двухлетнего саженца вырастет большое плодоносящее дерево.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×